又到了換季的時候，一封封看秀邀請函蜂擁而至，今年時尚圈壟罩在80年代的氛圍下，一連看了好幾場服裝秀下來，不外乎Disco狂熱的裝飾、顏色質料閃亮到極點的服裝……還有那勾起屬於我80回憶的大墊肩。

小時候，每當媽媽出門前，我會自願當她的「服裝顧問」，在一旁翻箱倒櫃的亂出主意。還記得每次媽媽只要拿起有著寬厚墊肩的西裝外套或洋裝，站在鏡子前著迷地往身上比劃，都會被我潑冷水。而她總是用一種迷戀的口吻回道：「小孩子懂什麼！就是有了墊肩才好看……」

在那樣炫耀肩膀的80年代，沒能跟上流行的我，今年總算有機會懷舊一下。

肩膀變寬的真相

女人究竟是從什麼時候開始在肩膀上動手腳？繼香奈兒女士解放了女人的身體之後，1930年代，超現實主義設計大師Elsa Schiaparelli，首度在套裝安上了寬寬的墊肩，令好萊塢明星們趨之若鶩，紛紛改以寬肩姿態示人，在這樣的宣傳效果下，紐約的Macy’s百貨一年賣出了50萬件相似款的服裝。

時序來到80年代，度過了70年的石油危機，大環境開始復甦，四處所見欣欣向榮的景象，人們變得富裕，女人開始大量走入職場，在經濟起飛後的氛圍下，什麼事都有可能發生。

當時人們認為事業成功是人生中的重要目標，踏入職場的女性相信若把女人的特質收起來，將對進入以男性為主的場域更有利。在70年代女權運動興起的推波助瀾下，她們積極爭取男女平等，除了工作場所外，生活中的其他領域也要做個「powerful woman」，就連服裝上也要追求「勝利」。

女人的戰衣

英國服裝設計師Katherine Hamnett是第一個提出「power dressing」概念的人，但把如此堅強肩膀發揚光大的卻是Armani設計的「power suit」。1970末期Armani推出第一件採用西裝質料，剪裁線條宛如男生外套縮小版的女生外套；到了1980年代，順應積極進取的社會風氣下誕生的「power suit」，墊肩加大、肩線更明顯，並有著V領和大翻領設計，為職場女性們的裝扮注入了一支強心針。

「power suit」不只是Armani所創的一款西裝外套，它的意義早已超過了時尚界所賦予的名詞，它代表的是女性對身體的自主性，一種像女強人般擁有自信、力量和權利的表現，披上了可媲美男人的「武裝」，女人在男性掌權的世界裡才能站得更穩。

另一個讓「power suit」風靡一時的原因，是電視肥皂劇的盛行。《豪門恩怨》《朝代》等80年代紅透半邊天的美國肥皂劇，上演一幕幕家族企業恩怨情仇的同時，這些來自上流社會的主角們，身上總是穿著擁有誇張墊肩的power suit，就連兩位女主角打架落入泥坑，渾身髒兮兮的，也不見她們想把外套脫掉。這些長壽的肥皂劇隨便一播就是10多年，對觀眾的影響力更勝過電影，大家耳濡目染之下，power suit很快地大流行，而且力量不容小覷──Armani每季都會改良power suit推出新款，而大墊肩今年也再度站上時尚舞台。

誇張肩膀變形記

或許因為經濟不景氣，設計師們選擇寄情於美好的80年代，試圖以高調的元素來提振低迷的氣氛。從今年春夏開始悄悄復活的大墊肩，到了秋冬更加澎湃，頗有向80年代致敬的意味。

相較於早期power suit寬肩配寬褲，猶如男人西裝上身的「類男人」穿搭，進入21世紀後，女人對自己更有自信，不需要靠服裝去強化外表，power suit設計上轉為融入女性線條，包括強調腰身和翻領的種種變化，並在西服之外應用各式各樣的材質。男人的影子最後只保留在依然突出的肩膀，有別於80年代的寬厚訴求，今日的墊肩走立體化路線，甚至出現圓筒或往上翹的誇張造型，墊肩成為設計師們創意角力之地，而靈感常常只來自於一個好玩的念頭。

Louis Vuitton秀場上，模特兒們頭上那對頑皮的兔耳朵，和Over-size的誇張墊肩外套，獻上奇幻戲謔的氛圍，讓人逃離現實的煩惱。Marc Jacobs的天馬行空同樣見於自己的同名品牌，寬闊的肩頭彷彿讓女人穿上了軟性盔甲一般。

擅長游走在中性地帶的Jean Paul Gaultier，本季讓剛強肩膀遇上了鏤空貼腿褲，展現一貫的拿手好戲；Gucci和Blumarine則是不約而同的在外套材質或配件中加入有如Disco般的閃亮元素，將80風格發揮到極點。但最亮眼的魔法莫過於Emporio Armani 2010春夏秀場，亮紅的power suit內搭亮藍色的短洋裝，為這源自80的經典單品所加注的年輕摩登氣息。

【完整內容請見《 明報周刊》2009年第68期】